LAVAVAJILLAS NO DESAGUA

Cuando observemos que después de terminar el lavado, el agua sigue en el interior, las comprobaciones que debemos hacer son los siguientes:

  • Comprobar la función RESET para descartar fallo electrónico. (Algunos lavavajillas la incorporan en el botón inicio).

En la mayoría de los modelos que sí incorporan la función RESET, el funcionamiento es el siguiente:

Se pulsa el botón RESET durante 4 – 5 segundos, se escuchará la bomba de desagüe funcionar, y después de unos minutos, se parará la bomba de desagüe y veremos que el piloto que indica “fin de lavado” se enciende.

Si vemos que este proceso lo realiza bien y que no queda acumulación de agua dentro del lavavajillas, daremos por finalizada la reparación, ya que la electrónica es muy sensible a cortes de luz o a manipulaciones erróneas, y a groso modo, la placa electrónica se había “bloqueado”.

Al resetear la placa, lo que hacemos en borrarle los “errores” que pudiese tener por una manipulación errónea.

Si en el proceso de reseteo, en lugar de escuchar que la bomba de desagüe funciona correctamente, escuchamos una especie de “pitido”, significará que la bomba de desagüe está atascada o rota, (lo más normal es que estén las aspas atascadas por algún resto sólido de comida).

  • Comprobar el desagüe del interior del lavavajillas y el de la instalación.

Para comprobar si el desagüe del interior del lavavajillas está obstruido o no, debemos abrir la puerta del lavavajillas, y mirar en el fondo, (lo que sería el suelo), y meter la mano sin miedo y sacar el filtro en forma de tubo y ver si está sucio.

filtro para lavavajillas

Digo sin miedo, porque no hay ningún motivo por el cuál podamos hacernos daño al meter la mano ahí dentro.

Si el filtro vemos que está sucio, lo limpiamos debajo del grifo con agua caliente para que la suciedad se despegue más fácilmente, lo colocamos en su lugar, y procedemos a desenchufar el aparato, y si hiciese falta, lo retiramos para ver el tubo de desagüe del lavavajillas.

Normalmente el desagüe del lavavajillas está colocado o detrás del lavavajillas, o debajo del fregadero.

Una vez hemos localizado el tubo del desagüe, es conveniente tener a mano un cubo o un recipiente por si saliese agua. Ahora, sacamos el tubo de su lugar, ya sea desenroscando la rosca de plástico de la pipeta, (racor), o tirando de él hacia afuera.

racor desague lavavajillastubo desagüe

Hecho esto, bajamos el tubo al nivel del suelo, (indicándolo hacia el recipiente para mojar lo menos posible el suelo o el mueble), para que así de éste modo, veamos si el agua estancada en el interior del aparato sale o no sale por el tubo de desagüe.

Si no saliese agua, antes de nada, debemos asegurarnos de que no está sucia la boca del tubo de desagüe del lavavajillas ni el tubo de la instalación de la casa, y si vemos que sí sale, dejamos que se vacíe por completo el lavavajillas para después poder tumbarlo y trabajar cómodamente sin mojarnos mucho.

De todas formas, si no se vacía por completo, al tumbarlo sí lo hará, pero tendremos que tener una fregona a mano.

  • Comprobar bomba de desagüe.

Antes de tumbarlo con el frontal apoyado en el suelo, debemos colocar una toalla en donde va a apoyar, para prevenir posibles arañazos en el lavavajillas.

Tumbándolo de ésta manera, lo que conseguimos es una posición bastante cómoda para trabajar.

Una vez tumbado el lavavajillas, veremos que el suelo del aparato tiene 4 tornillos, que dependiendo de la marca, variará la cabeza de los tornillos.

Con ayuda de un destornillador los quitamos, teniendo en cuenta que en el fondo va sujeto el flotador, (del que hablaremos más adelante), el cuál antes de quitarlo debemos apuntar el lugar de cada elemento o hacer una foto con el móvil.

Una vez apuntada la manera en la que van colocados los elementos, desconectamos los dos tubos y el conector del micro del flotador.

Ahora debemos de identificar la bomba de desagüe, que será algo así:

bomba desagüe

Veremos que tiene tornillos de sujeción, un conector y que el tubo de desagüe va conectado a él.

bomba desagüe

Primeramente, quitamos el conector, después los tornillos y sacamos con cuidado la bomba de desagüe, la cual veremos que tiene 4 aspas formando una especie de ventilador, y entre las aspas debe de haberse metido algún resto sólido de comida o algo por el estilo.

bomba desagüebomba desagüe

Por prevención, soltamos el tubo de desagüe de la bomba, y comprobamos que esté limpio.

Una vez hecho todo esto, colocamos el tubo en la bomba, ponemos los tornillos asegurándonos que la junta de la bomba queda en su sitio para que no pueda gotear agua, colocamos el conector de la bomba en su sitio, y ponemos los dos tubos y el conector del flotador tal y cómo estaban.

bomba desagüe

Cerramos el fondo, conectamos el tubo del agua, conectamos el desagüe, enchufamos, probamos y verificamos que la función RESET funciona, y listo.

 

NOTA: Si la función RESET sí la incorpora el lavavajillas, pero el funcionamiento difiere de lo que explico, recomiendo preguntar al SAT Oficial de la marca, que ellos asesoren y si persiste el problema y no resetea, entonces proceder a cambiar la placa electrónica.

Si al desmontar la bomba de desagüe, observamos que está rota y que no funciona, bastaría con comprar una igual o similar e instalarla del mismo modo.

Recomiendo, que antes de cambiar elementos de cualquier aparato, asegurarnos si el seguro de hogar nos cubre las reparaciones de los aparatos.

Frigorífico No Enfría

Esta avería puede darse por varias razones, en este caso, achacaremos la avería al termostato, a una fuga de gas o al compresor roto.

Comprobar el termostato.

Lo primero que debemos comprobar es que el frigo esté enchufado y que el selector de temperatura no esté roto.

Una vez hechas estás comprobaciones, ponemos el selector a cero, lo dejamos unos 3-5 minutos en esa posición, y estando atentos para ver si se escucha un “click” que provenga de la parte del compresor, esto nos indicará que el térmico del klixon del motor se ha despegado.

Una vez hayamos escuchado el “click”, movemos el selector de temperatura al máximo, para así de este modo asegurarnos de que se ha cerrado el circuito de corriente y le manda señal al compresor,  y si una vez que lo llevamos al máximo, escuchamos que arranca el compresor y que no se para, significará que el termostato y el compresor parecen estar correctos.

Si al poner de nuevo en marcha el termostato, escuchamos que arranca y se para al instante, o que simplemente al mover el selector para ponerlo en marcha, se vuelve a escuchar el “click”, significará que el compresor está roto y la reparación sería Cambiar el compresor, (ronda los 300€ en la mayoría de marcas).

Si al mover el selector para ponerlo en marcha el compresor no hace nada, ningún ruido ni “click”, puede significar dos cosas, o que el compresor está roto, o lo más habitual, que el termostato esté roto.

termostato

Para comprobar si el termostato está roto, podemos puentear los terminales del termostato.

Para ello y antes de nada, desenchufaremos el aparato para asegurarnos de que no hay corriente, desmontaremos el frontal o el cajetín en donde esté ubicado el termostato, y para no confundirnos, apuntaremos en una papel donde va cada cable, o más fácil aún, aremos una foto con el móvil de cómo van los cables.

 

esquema muy básico

 

He dibujado un esquema muy básico para que todo el mundo lo entienda, ya que no todo el mundo sabe interpretar un esquema técnico.

Para hacer que la corriente vaya directa al compresor sin pasar por el termostato, una vez tenemos desmontado el porta-termostato, veremos que el termostato presenta 3 conexiones, diferenciadas por los números 4-6-3.

Ahora desconectamos el cable marrón de la conexión 6, y el cable negro de la conexión 4, unimos ambos terminales y enchufamos el aparato. De esta forma el compresor estará en arranque directo, y si de esta forma sí nos arrancase el compresor y nos empezase a generar frío en la pared del fondo, significaría que el termostato está roto y hay que sustituirlo.

Para desmontar el termostato, antes de nada apuntamos dónde va cada cable, después,  desconectamos los terminales y nos fijamos que en el interior del frigo, el filamento metálico (capilar), que parece un alambre, va metido en una concavidad bien en la parte superior, media o baja del evaporador.

Lo soltamos y por detrás del frigo, desatornillamos los tornillos exteriores que hagan falta para separar solamente un poco la rejilla negra (disipador), sin forzarlo demasiado, y tiramos despacio del filamento metálico.

Una vez hemos hecho eso, compramos un termostato estándar de similares características, (rondan los 15-20€), o bien solicitamos la pieza al SAT Oficial de la marca que sea nuestro frigo, indicando el modelo de nuestro aparato. Dicho modelo vendrá en una pegatina puesta en una de las paredes interiores del aparato.

termostato estandar

Para sustituir el termostato, basta con seguir los anteriores pasos pero a la inversa, es decir, primero introducimos el filamento metálico por donde están los cables, (así al final nos quedarán las conexiones en su lugar), una vez que el filamento está pasado a la parte de atrás, desde atrás hacia el interior, metemos el trozo que nos sirva para colocar la cabeza del filamento en su lugar, procurando que en ningún momento se pliegue por completo el filamento, ya que el filamento es hueco y contiene un gas el cual si se escapa al romperse el filamento, el termostato queda inservible,

Una vez lo hemos metido por dentro y fijado en su lugar, conectamos las conexiones tal y como estaban puestas y montamos lo que hayamos desmontado.

Comprobar el Compresor.

Si de primera hora comprobamos que el termostato sí funciona y arranca el compresor,  el siguiente paso que debemos dar, es comprobar si el compresor es capaz de generar la suficiente fuerza para hacer circular el gas refrigerante por el circuito, para así de este modo, conseguir que enfríe el frigorífico.

Debemos retirar el aparato para controlar la temperatura del compresor, normalmente, la temperatura del compresor debe ser una temperatura caliente pero sin llegar a quemarnos, tiene que ser un calor soportable.

También debemos ir controlando la temperatura de la rejilla negra,  que se encuentra en la parte de atrás del frigo, lo que se denomina condensador.

condensador

El condensador lo iremos controlando por vueltas, es decir, la curvatura que haga el tubo que se encuentre más cercana al compresor, debe de estar más caliente que la curvatura o vuelta del final del condensador, (sabremos que es el final porque veremos que el extremo del condensador se mete hacia adentro del frigorífico), si vemos que se va calentando el condensador de menos a más, consiguiendo un leve calor en la última vuelta, significará que el compresor parece tener la fuerza suficiente para empujar el gas.

Seguidamente y con la puerta cerrada del frigorífico, iremos controlando la pared del fondo del frigo para ver si genera frío. Nunca creara un frío uniforme por todo el fondo a la vez, irá poco a poco progresivamente, normalmente de arriba hacia abajo.

Si vemos que la pared del fondo va cogiendo frío, lo que es una buena señal, lo dejamos un rato y vemos si la temperatura va disminuyendo, si lo hace, el compresor está bien.

Si no consigue temperatura en el interior aun estando el compresor arrancado, puede significar dos cosas, o que tenga fuga de gas, o que el compresor esté falto de rendimiento.

Comprobar fuga de gas.

Si decidimos comprobar por nosotros mismo cuál de las dos opciones es, debemos tener presente que una vez demos el siguiente paso, el aparato deberá quedar desenchufado, pues la manera de comprobar si es o una cosa o la otra, es desenchufando el aparato, dejándolo 10-15 minutos parado, procedemos a cortar el tubo de carga, es decir, el tubo de cobre que no está soldado a ningún circuito y que presenta la punta soldada a modo de tapón.

Si vemos que sale gas, lo más seguro es que sólo sea el compresor, pero si vemos que sale muy poco gas, o que no sale nada, significará que tiene una fuga de gas, lo que indica que hay que buscar la fuga, repararla y cambiar el compresor.

Si nuestro aparato presenta fuga de gas, o alguien nos dice que la tiene porque dice “saber del tema”, tengan presente que el circuito de un frigorífico es un circuito cerrado, con lo cual si existe una fuga, hay que buscarla y repararla, ya que si no se repara, por mucho que se cargue de gas el aparato, tarde o temprano se volverá a quedar sin gas.

 

* (Otra manera para poner en arranque directo el compresor, es retirar el aparato, desenchufarlo, abrir el cajetín que se encuentra pegado a un lado del compresor, y cambiar el cable negro situado normalmente en la parte de arriba, por un cable marrón. Hecho esto enchufar el aparato y ver si arranca el compresor o si no arranca y se escucha un “click”. Si se escuchase el “click”, significará que el compresor está roto)

Recomiendo que antes de probar por vosotros mismos si se trata de fuga de gas o compresor falto de rendimiento, nos pongamos en contacto con el SAT Oficial de la marca que tengamos, ya que ellos son los verdaderos profesionales de su aparato, y el gas que contiene un frigorífico se mide en gramos, y oscila entre los 30-50 gramos, que es algo pequeñísimo y si no sabemos, puede parecernos que la cantidad de gas que sale al cortar el tubo es pequeña cuando en realidad es la apropiada.

Sistema No-Frost

Es sistema No-Frost que incorporan algunos frigoríficos en la parte del congelador, consiste en un sistema de enfriamiento por aire que evita la formación de escarcha en el aparato y por tanto, que haya que descongelarlo dos veces al año.

Esto es así porque al enfriar por aire, no presentan superficies frías donde condensarse la humedad. Se compone de un compresor que hace circular el gas refrigerante por el evaporador situado en el congelador, y de un ventilador que reparte el aire de forma homogénea.

Evaporador congelador

Una forma muy sencilla de explicar su funcionamiento:

Cuando por el evaporador está circulando el gas, éste se escarcha, lo cual nos indica que sí genera frio, y de tanto generar frío y escarcharse capa tras capa, se va generando el hielo que en los antiguos congeladores veíamos y llegaba un punto que había que descongelarlo, pues bien, el sistema No-Frost, se compone también de una resistencia que genera calor cada cierto tiempo.

Al entrar en funcionamiento la resistencia, genera calor suficiente como para derretir ese hielo que se va creando, y el agua se va yendo por un desagüe situado en la base del evaporador.

El agua va cayendo en una cubeta de plástico situada encima del compresor, que mediante el calor que genera al estar en funcionamiento, hace que se vaya evaporando esa agua procedente del desescarche del congelador.

Cubeta compresor

Este sistema permite conservar los alimentos durante más tiempo que el sistema tradicional. La única precaución a tomar, es guardar la comida bien cerrada en recipientes adecuados ya que el frío emitido es seco y si no la tapamos bien se reseca.

Otra precaución, quizás la más importante, es procurar no dejar nunca la puerta del congelador abierta, ya que si esto nos sucede, nos encontraremos con capas de escarcha o nieve sobre los alimentos o compartimentos.

entrada de aire      entrada de aire

Si entra humedad en exceso, se bloqueará el evaporador y la temperatura del congelador irá subiendo o no será capaz de llegar a la temperatura seleccionada, al mismo tiempo, si el aparato es de un solo motor, es decir, si la parte del frigorífico y la parte del congelador comparten el mismo circuito de refrigeración, la parte del frigorífico no enfriará nada.

La escarcha o gotas de hielo en el fondo.

Lo que la mayoría de las personas cree, es que los frigoríficos no tienen por qué hacer escarcha en la parte del fondo, y lo cierto es, que existen dos tipos de aparatos en referente a este suceso.

Explicándolo de una forma para que todo el mundo lo pueda entender, hay dos tipos de frigoríficos: los que crean escarcha o gotitas de hielo en el fondo, y los que no.

Los diferenciaremos de esta manera:

Los que si crean escarcha: estos aparatos ya sean aparatos de una sola puerta sin congelador o bien sean combis (frigo + congelador), su principal característica es que en el fondo del frigorífico está incrustado en el poliuretano el evaporador por el cual circula el gas y hace que enfríe el frigo. En modelos más antiguos, el evaporador es visible, ya que si observamos el fondo veremos una especie de “chapa” algo separada del fondo.

El evaporador no es más que un serpentín de tubería por lo general de aluminio, que al estar circulando en su interior el gas refrigerante, produce una leve escarcha o gotitas de hielo, al entrar en contacto con la humedad del aire.

evaporador frigo

Dicha humedad entra al abrir la puerta del frigo, por eso se recomienda siempre, mantener la puerta abierta lo menos posible, por las simples razones de que el aparato consume más energía al perder frio y tener que recuperarlo, y porque esa escarcha que se crea, a muchas personas les puede resultar un tanto desconcertante, pero no se alarmen si ven escarcha o gotitas de hielo en el fondo, es algo normal.

Si observan el aparato, verán que las gotitas o escarcha desaparecen con el  transcurso del día.

Normalmente el encargado de hacer desaparecer esa escarcha o gotitas de hielo es el ventilador.

Estas gotitas de hielo, al descongelarse, van cayendo hacia abajo deslizándose por la pared del fondo, hasta caer por un desagüe hacia una cubeta de plástico situada encima del compresor, que mediante el calor que genera al estar en funcionamiento, hace que se vaya evaporando esa agua procedente del “deshielo” la pared del frigo.

El ventilador no tiene porqué funcionar mientras la puerta permanece abierta, al contrario, en la mayoría de los modelos da igual la marca que sea, el ventilador solo funcionara cuando la puerta esté cerrada, y se detendrá al abrirla.

Los que no crean escarcha: estos aparatos son combis, es decir, tienen un compartimiento para el frigo y otro para el congelador.

La peculiaridad de estos aparatos es que por la parte del frigo no circula gas, ya que el serpentín de tubería por donde SI circula, se encuentra alojado en el congelador detrás de un plástico en el fondo.

Al no tener la parte del frigo su propio evaporador, obtiene el frío de la parte del congelador, que una vez alcanzada cierta temperatura, abre una compuerta (dámper), la cual deja pasar el aire frio al frigo por intervalos para mantener la temperatura seleccionada.

OJO: normalmente en muchos modelos, la temperatura del frigo va condicionada según la temperatura que seleccionemos en el congelador.

Una manera de saber si nuestro aparato cumple estos requisitos, es fijarnos si en el fondo del frigo, hay aberturas o ranuras de algún tipo, por las cuales pudiera entrar el frío del congelador.

Gamas de Electrodomésticos

Bueno, para empezar existen diferentes gamas.

Gama blanca: Frigoríficos, lavadoras, microondas, lavavajillas, secadora
Gama marrón: Informática e hifi.
PAE: Pequeño aparato electrodoméstico.

Aquí podrán encontrar Consejos e Información sobre diversos aparatos de diversas marcas de Gama Blanca, según mí criterio y mi opinión personal, y de forma más genérica, los posibles síntomas de averías y la forma de reparar éstas averías, exceptuando los microondas, que los comentaré más adelante.

Si tienen alguna duda o no saben cómo conseguir los materiales o qué hacer para reparar sus aparatos, dejen un comentario en cualquier artículo y en breve tendrán una respuesta.

Al haber trabajado como Técnico en reparación de Gama Blanca, les iré proporcionando mis conocimientos sobre la materia. Espero que les sirva de ayuda. – Julio César, Autor del blog.